Algemeen flightcase bouwplan

Stap 1: voor je begint Stap 2: houten kist Stap 3: sluitprofielen Stap 4: hoekprofielen, overzethoeken en balhoeken Stap 5: vlindersloten, scharnieren en handvaten Stap 6: wielen Stap 7: binnenafwerking

Stappenplan - Stap 1: voor je begint

OK, je hebt beslist om je eigen flightcase op maat te maken. Maar wat heb je hiervoor nodig aan onderdelen en gereedschap, en vooral hoe begin je er aan? Hieronder vind je een stappenplan dat je hierbij kan helpen.

Opgelet, het is slechts een voorbeeld van een bepaalde kist. Het is ook niet zo dat dit de enige correcte methode is om een kist te bouwen. Er bestaan 1001 andere manieren om het aan te pakken, dus ik ga zeker niet beweren dat dit de enige of de beste manier is. Bovendien kan je bepaalde zaken ook in een andere volgorde doen. Soms hangt het van de situatie af hoe je best te werk gaat. Maar onderstaand voorbeeld probeert wel een goed idee te geven over hoe je het zou kunnen aanpakken als je nog nooit een flightcase in elkaar gezet hebt. Maar OK, je hebt een duidelijk beeld van de kist die je wenst te maken. Stel je wenst een flitecase te maken voor een luidspreker die 40 cm x 50 cm x 65,5 cm meet en die 40 kg weegt. Het resultaat dat we willen bereiken kan je hiernaast al zien.

 

Je kan nu naar de dichtstbijzijnde doe-het-zelfzaak rennen om het nodige te kopen: hout, scharnieren, slotjes, wielen, enzovoort. Maar als je denkt dat je als doe-het-zelver in de doe-het-zelfwinkel op de hoek al het materiaal zal vinden om een echte flightcase te bouwen, dan zal je van een kale reis terugkomen. Want je zal al gauw merken dat je met de flightcase onderdelen die je in hier in de webshop van flightcase-brico.com vindt, een professionele flightcase kan maken, terwijl je met de onderdelen van de standaard doe-het-zelfzaak hooguit een opgelapte “kist” kan bouwen. Maar je hebt beslist om enkel tevreden te zijn met “the real stuff” en je wenst dus een echte flightcase te bouwen, die tegen alle gevaren “on the road” opgewassen is. Dan zijn er wel nog een aantal keuzes die je moet maken.

Houtkeuze

Ten eerste, ga je werken met echt flightcase hout (met een harde, zwarte beschermingslaag) of ben je tevreden met gewoon hout, dat je zelf zal zwart verven of spuiten? Het laatste zal in de meeste gevallen waarschijnlijk ietsje goedkoper uitkomen (wel afhankelijk van de soort verf die je kiest), maar het echte flightcase hout is toch wel duidelijk beter op vlak van kras- en stootvastheid. Bovendien is het ook de enige optie als je een echt professioneel ogende flightcase wenst.

Maar de keuze is natuurlijk aan jou. Ik heb al heel mooie flightcases gezien die zelf in de lak gespoten zijn (ik weet het, ik spreek een beetje tegen mijn eigen zaak). Maar als je flightcase echt regelmatig “on the road” is, zal je misschien toch opteren voor het echte flightcase hout, want dan ben je voor vele jaren goed.

Kies je voor gewoon hout, dan kan je dat in de gewone doe-het-zelfzaak vinden. Je neemt bijvoorbeeld een multiplex plaat van 10 mm dik. In sommige zaken vind je geen 10 mm dikte, maar wel 9 mm of 12 mm of 15 mm bijvoorbeeld. Je hangt af van jouw toepassing welke dikte je kiest, maar meestal volstaat 10 mm wel qua sterkte. Opgelet: momenteel levert flightcase-brico.com sluitprofielen van 10 mm of van 13 mm dik. Is je hout 9 mm dik of 12 mm, dan zal dit wel nog op te lossen zijn (je zal langs de binnen zijde onder je sluitprofiel nog iets kunnen ondersteken zoals wat dun karton bijvoorbeeld).

Voor mijn projectje kies ik voor het echt flightcase hout. Voor mijn luidspreker die 40 kg weegt, moet 10 mm zeker volstaan.

Hoekprofielen of insteekprofielen

Verder moet je ook een keuze maken voor hoekprofielen of insteekprofielen. Bij de methode met hoekprofielen ga je eerst een houten kist maken en ga je die nadien versterken door er over de randen aluminium hoekprofielen op vast te maken. Bij insteekprofielen ga je het hout in de profielen steken. De verschillende houten stukken worden niet rechtstreeks aan elkaar gezet, maar enkel onrechtstreeks via het insteekprofiel, dat eigenlijk dient als koppelstuk tussen de verschillende houten panelen.

Benodigdheden – Gereedschap

De meeste zaken die je nodig hebt, behoren wel tot het standaard gereedschap dat de gemiddelde handige Harry tot zijn beschikking heeft, hetzij in eigen bezit, hetzij dat dit eventjes geleend kan worden bij vrienden, familie of de buurman.

- houtzaag
- houtlijm
- hamer
- schuurpapier
- vijl
- ijzerzaag
- verstekbakje of verstekzaag
- aluminium-houtboor
- boormachine
- figuurzaag
- blindklinktang (riveteertang)

Benodigdheden – Flightcase onderdelen

Dit hangt natuurlijk in de eerste plaats af je de toepassing die je in gedachten hebt. In mijn geval heb ik nodig:

- flightcasehout
- nageltjes (2 cm lang)
- sluitprofiel
- hoekprofiel
- 8 overzethoeken
- 4 grote balhoeken
- 4 grote, stapelbare balhoeken
- 4 grote vlindersloten met veer
- grote “heavy duty” handvaten
- dikke multiplex plaat voor wielplaat
- 4 wielen
- 4 wielschotels
- hard schuim dikte 1,5 cm
- (veel) lange en korte rivetten

 

 

Stappenplan - Stap 2: houten kist

Het eenvoudigste – vind ik – is te werken volgens de doosmethode. Daarbij bouwen we eerst een (gesloten) houten doos. Deze zagen we dan in twee (best met een figuurzaag), zodat we twee stukken hebben (die trouwens perfect op elkaar passen): de bak van de flightcase en het deksel van de flightcase.

Hoe ben ik concreet te werk gegaan? Eerst neem je de maten van het object dat je in de flightcase wilt vervoeren. Bij mij is dat 40 cm x 50 cm x 65,5 cm. Maar ik wil ook nog ter bescherming een laag van 1,5 cm dik hard schuim langs alle kanten plus overal een halve centimeter speling, dus de binnenkant van mijn houten kist moet 44 cm x 54 cm x 69,5 cm zijn. Aangezien ik werk met het flightcase hout uit het assortiment van flightcase-brico.com (1 cm dik) moeten de buitenmaten dus 46 cm x 56 cm x 71,5 cm zijn. In principe kan ik met deze eenvoudige berekening direct aan de slag, maar ik kan best ook al rekening houden met het sluitprofiel. Het sluitprofiel komt immers nog tussen het hout van het deksel en de bak. Dit neemt ongeveer 1 cm in beslag. Dus als ik niet wil dat ik straks na het openzagen van de “doos” er nog eens 1 cm moet “van tussen” zagen, dan kan ik er best nu al die centimeter van aftrekken. De (buiten)maten van mijn doos moeten dus 46 cm x 55 cm x 71,5 cm zijn.

Ik ga nu eerst mijn 6 stukken hout zagen die ik nodig heb: - 2 stukken van 71,5 cm x 53 cm - 2 stukken van 53 cm x 44 cm - 2 stukken van 71,5 cm x 46 cm (Een bijkomend voordeel van het hout van 1 cm dik te gebruiken is het feit dat dit heel gemakkelijk rekent!)

Afhankelijk van het gereedschap waarmee je zaagt, kunnen er soms heel kleine stukjes “laminaat” wegspringen langs je zaaglijn. Dit is niet erg, want de hoek- en sluitprofielen zullen dit straks toch bedekken. Je moet het al heel erg bont maken om toch grotere schade aan te richten die tot buiten het bereik van de profielen zichtbaar zou zijn.

Ik begin met de eerste vier “opstaande” stukken hout aan elkaar te zetten met houtlijm (of constructielijm) en kleine nageltjes. Sommigen verkiezen dit te doen met schroeven, maar dit is niet evident aangezien het hout slechts 10 mm dik is. Een goede lijm vind ik het belangrijkst. Verder volstaan kleine nageltjes van 20 mm lengte bijvoorbeeld. Alternatief (indien je beschikt over een compresseur) is het schieten van nietjes. Zorg er in ieder geval voor dat het hout overal goed aansluit en probeer te vermijden dat je scheef nagelt.

Als laatste ga je er ook nog de bovenkant en de onderkant op lijmen en nagelen. Deze zorgen ervoor dat het geheel haaks komt te staan. Dat wil zeggen dat je overal een rechte hoek hebt.

Nu heb je dus een doos van 46 cm x 55 cm x 71,5 cm. Nu kan je best even wachten tot de lijm droog is. Daarna kan je de doos in twee zagen.

Het gemakkelijkst om de houten kubus in twee te zagen is gebruik maken van een elektrisch figuurzaagje. Omdat mijn figuurzaagje niet meer van de jongste is, ga ik voor alle zekerheid het steunvlak van de figuurzaag beplakken met een laagje karton. Zo ben ik zeker dat ik het splinternieuwe flightcase hout niet beschadig.

Ik moet wel opletten waar ik ze precies in twee zaag, want op het kleinste deel van mijn flightcase moet ik wel nog voldoende ruimte over hebben voor het plaatsen van het hoekprofiel en het gedeelte van het vlinderslot. En liefst ook nog zonder dat deze twee overlappen. Omdat een schrijnwerkerspotlood toch niet zo goed schrijft op het ietwat ruwe oppervlak van het flightcase hout gebruik ik wat schilderstape om mijn zaaglijn aan te duiden. Schilderstape kan je vinden in de doe-het-zelfzaak. Het voordeel hiervan is dat het gemakkelijk te verwijderen is zonder plakresten.

Alvorens ik kan beginnen zagen, ga ik eerst met een houtboor een gat boren op de lijn waar ik ga zagen. Zo kan ik daar beginnen zagen met de figuurzaag. Het heeft weinig belang waar je het gat maakt. Dit komt later toch onder het sluitprofiel te liggen.

 

Voila, het houten gedeelte is al klaar. De eerste stap is al voorbij.

 

 

Stappenplan - Stap 3: sluitprofielen

De aluminium sluitprofielen komen over de randen van de twee houten delen. Ze vormen eigenlijk de grens tussen deksel en onderstel van de flightcase. Hier heb je de keuze of je werkt met de klassieke mannelijke en vrouwelijke profielen (mannelijke profielen op het onderstel, en vrouwelijke op het deksel, of omgekeerd), of met de omkeerbare sluitprofielen. In de webshop van flightcase-brico.com vind je ze beide. Zelf verkies ik om te werken met de omkeerbare versie, omdat dit iets eenvoudiger werkt, en omdat je minder verlies hebt. Dit zal direct wel duidelijk worden.

 

Ik begin eerst met een schuine kant van 45° te zagen aan mijn sluitprofiel. Ik gebruik hiervoor een manuele ijzerzaag in combinatie met een houten verstekbakje. Door gebruik te maken van klemmen kan je het aluminium profiel stevig vastzetten voor het zagen. Nog beter is natuurlijk als je beschikt over een manuele verstekzaag of een elektrische verstekzaag. (Heb ik ook wel, maar speciaal voor dit stappenplan toch maar manueel gedaan.)

 

Dan leg je het sluitprofiel met de afgeschuinde kant in je houten bak, met de afgeschuinde kant volledig tot in de hoek geduwd. Dan zet je een teken met potlood of stift waar je moet zagen in de andere hoek en ook dit zaag je in de verstekbak (hoek andersom zagen natuurlijk).

Dan leg je de rest van je profiel in het andere houten gedeelte (ja de schuine hoek die je hebt aan de rest van je sluitprofiel is reeds in de goede richting – dit is juist het voordeel van te werken met omkeerbare profielen), want dit gaat moeten passen op je eerste sluitprofiel. Ook even markeren waar je moet zagen en zo heb je ook het tweede sluitprofiel. Pas even of deze perfect op elkaar aansluiten. Daarna pas je het derde sluitprofiel (terug op het houten gedeelte waar je mee begonnen bent). De hoek om te beginnen is weer al goed. Enzovoort. Je doet telkens een stuk sluitprofiel op de ene helft en dan een op de andere helft van je flightcase. Het voordeel van omkeerbaar sluitprofiel is dat je hoek op die manier steeds in de goede richting is om verder te doen.

Het belangrijkste bij het maken van de sluitprofielen is dat deze in de hoeken goed op elkaar aansluiten. Je moet dus heel nauwkeurig afmeten en zagen.

Eens alle acht de stukken sluitprofiel gezaagd en geplaatst, ben je klaar met stap 2. Je hoeft de sluitprofielen nog niet vast te zetten. Deze komen straks vast te zitten wanneer we de overzethoeken plaatsen in stap 3.

Op de eerste foto hieronder zie je dat de 8 sluitprofielen klaar zijn. Op de tweede zie je al een vooruitblik hoe de sluitprofielen straks zullen worden vastgezet door middel van overzethoeken. Merk op dat we geen rivetten gaan plaatsen in het midden van de sluitprofielen, behalve dan op de plaats van de overzethoeken (en eventueel op de plaats van een vlinderslot of scharnier of dekselstop).

 

Stappenplan - Stap 4: hoekprofielen, overzethoeken en balhoeken

Het zagen van de hoekprofielen is eenvoudiger. Maar het is wel even wat zaagwerk, want je hebt in totaal 16 stukjes nodig: 4 voor de onderste randen van de flightcase, 4 voor de bovenste randen, en dan nog 4 voor de opstaande randen van het onderste gedeelte en 4 voor de opstaande randen van het bovenste gedeelte van je flightcase.

Je hoeft de hoekprofielen niet in verstek te zagen. Je mag ze gewoon recht afzagen. Je hoeft de hoekprofielen ook niet volledig te laten doorlopen tot in de hoeken. Je mag er per hoek 3 cm van aftrekken indien je werkt met de flight case hoekprofielen van 30 mm x 30 mm van flightcase-brico.com. De balhoeken die er straks zullen overgezet worden, zullen dit immers volledig bedekken. De opstaande hoekprofielen mag je laten doorlopen tot vlak tegen het sluitprofiel. Let er wel op dat je sluitprofiel volledig over de rand blijft zitten, dat je dit niet per ongeluk verschuift met je hoekprofiel. Eventueel kan je eens met een zachte rubberen hamer op je sluitprofielen kloppen.

De hoekprofielen gaan we wel direct vastzetten. Voor we dit doen, wel nog even nagaan of het nodig is om de randen van je houten kist wat af te schuinen met schuurpapier of met vijl, zodat het hoekprofiel zeker netjes over de rand aansluit. We gaan de hoekprofielen vastzetten met rivetten. Hoeveel rivetten je per rand gebruikt, is je eigen keuze, maar als standaard wordt dikwijls gezegd dat je best niet meer dan 15 cm hebt tussen opeenvolgende rivetten. Best even uitmeten en aanduiden met potlood per stukje hoekprofiel. Op de plaats waar de balhoeken komen, moet je geen rivetten plaatsen. Op de plaats waar de overzethoek komt ook niet.

Je boort dan eerst de gaten voor met een alu-houtboor (de boortjes in de webshop van flightcase-brico.com zijn hiervoor ideaal). Je boort door het aluminium en direct ook volledig door het hout. De hoekprofielen hebben meestal drie gleuven langs beide kanten. Meestal worden de rivetten in de derde gleuf geplaatst (de gleuf het verst verwijderd van de hoekrand van je kist).

Het plaatsen van de rivetten (ook wel blindklinknagels of popnagels genoemd) zelf doe je ofwel met een manuele blindklinktang, ofwel met automatisch blindklinkpistool op luchtdruk (compressor nodig). Het eerste is natuurlijk de goedkoopste oplossing, maar voor de doe-het-zelver die niet aan de lopende band flightcases bouwt best te doen. Onderschat wel niet de kracht die je moet zetten op een manuele tang, zeker nog meer bij de goedkopere modellen. Goedkopere tangen zijn soms wel te verkrijgen in de doe-het-zelfzaak, maar deze zijn dikwijls geen lang leven beschoren. Een iets duurder model is wel aan te raden indien je van plan bent van meerdere kisten te bouwen. Bij flightcase-brico.com is er een model te verkrijgen van professionele kwaliteit.

 

Voor het bevestigen van de hoekprofielen gebruiken we rivetten van 4 mm diameter en 12,5 mm lang. De boortjes zijn trouwens perfect geschikt voor deze diameter. Je mag gerust reeds alle 16 hoekprofielen vastzetten, maar zorg ervoor dat je de sluitprofielen niet verschuift, want deze zitten nog niet vast.

Om de sluitprofielen vast te zetten, gebruiken we grote overzethoeken. Deze komen over de sluitprofielen en een stuk over de opstaande hoekprofielen te liggen. Omdat de binnenhoek van een overzethoekje vaak wat rond is, kan je best de hoeken van de sluitprofielen wat afronden met schuurpapier, zo kan de overzethoek mooi aansluiten. De gaten van de overzethoek die over het hoekprofiel vallen mag je volledig doorboren en je kan terug popnagels van lengte 12,5 mm gebruiken. Voor de gaten van de overzethoek die over het sluitprofiel vallen, boor je door de buitenzijde van het aluminium sluitprofiel en door het hout, maar niet door de binnenzijde van het sluitprofiel. Zo blijft je sluitprofiel netjes intact langs de binnenkant. Hiervoor gebruik je dan de korte rivetten (lengte 9,5 mm).

Dit kan je trouwens stellen als algemene regel: je gebruikt steeds lange popnagels (12,5 mm), tenzij voor de bevestiging in het sluitprofiel, dan gebruik je korte (9,5 mm).

Welke en hoeveel rivetten heb je nodig voor je flightcase ?

Resten nu nog de balhoeken. Omdat ik twee dezelfde flightcases ga maken, vind ik het wel interessant dat ik deze kan op elkaar plaatsen. Dus ga ik langs de ene kant vier stapelbare hoeken gebruiken. Zelf heb ik de gewoonte om met één hand de balhoek vast te houden en te zorgen dat deze goed aansluit op de hoekprofielen en verder gelijkmatig verdeeld is. De benen van de balhoek zullen meestal het hout niet raken, maar zorg er nu vooral voor dat je de balhoek met één hand stevig vastdrukt zodat de afstand tussen de drie benen en het hout voor alle benen ongeveer gelijk is.

 

Dan boor je met de andere hand ineens de zes gaten, maar zorg dat de balhoek niet verschuift tijdens het boren. En dan nog vastzetten met rivetten en we zijn weer een hele stap verder. Je zal merken dat de rivetten de benen van de balhoek wel tegen het hout trekken. Links zie je het voorlopig resultaat. Begint al verdacht veel op een echte flightcase te lijken, is het niet?

 

Stappenplan - Stap 5: vlindersloten, scharnieren en handvaten

Voor een echte flightcase gebruiken we geen opbouw sloten, maar echte inbouw vlindersloten. Je kan kiezen tussen de medium en de grote versie. Zelf kies ik hier voor de grote versie. Je zal ook nog kunnen kiezen tussen vlindersloten met of zonder veer. De veer zorgt ervoor dat het slot onder een hoek van 30 graden opengeduwd wordt. De versie met veer gebruik je best wanneer het vlinderslot ondersteboven gebruikt wordt, zoals bij mijn case het geval zal zijn. Aangezien mijn deksel vier vlindersloten zal hebben, is het inderdaad wel handig om de versie met veer te nemen, anders is het moeilijk om het deksel erop te plaatsen aangezien de sloten er anders altijd tussen zullen zitten.

Eerst uitmeten en daarna zaag je een stuk van de juiste breedte uit het sluitprofiel. Omdat je met potlood moeilijk op het flightcase hout een lijn kan trekken, gebruik ik schilderstape (dat is gemakkelijk verwijderbare plakband) om de maten uit te zetten op het hout. Nadat je het stukje sluitprofiel eruit hebt gezaagd, ga je de rest van het gat dat nodig is voor het vlinderslot er uit zagen met een figuurzaagje. Eerst even een gaatje voorboren zodat de zaag erdoor kan en dan zagen maar.

Het gat is gemaakt en dan kan je nu passen of het stuk van het vlinderslot er goed in past. Eventueel met schuurpapier het sluitprofiel wat afronden en eventueel ook de randen van het gat in het hout met een vijl wat afronden. Zorg dat het vlinderslot niet perfect gelijk met de rand van het sluitprofiel ligt, maar blijf er ongeveer een halve millimeter onder. Boor eerst de twee gaten in je sluitprofiel. Boor weerom niet volledig door. Pop deze vast met korte popnagels. Daarna doe je resterende gaten. Die mag je wel volledig door het hout boren. Daarvoor mag je dan de lange popnagels gebruiken.

Dan doe je hetzelfde voor het andere stuk van je vlinderslot op de andere helft van je flightcase. Als je beide helften van één vlinderslot gedaan hebt, kan je de twee helften van je flightcase al eens op elkaar zetten en testen. Daarna draai je het deksel van je flightcase om en plaats nu nog een helft (= derde helft = eerste helft van tweede vlinderslot) van een vlinderslot en zorg dat dit past op de eerste helft van het eerste vlinderslot. Door het deksel te draaien, zorg je er immers voor dat het deksel op de twee manieren zal passen. Want het kan behoorlijk irritant zijn als een deksel maar in één richting past. Dit is natuurlijk alleen maar van toepassing wanneer je werkt met een volledig afneembaar deksel. Bouw je een niet afneembaar deksel met een scharnier, dan stelt het probleem zich niet. Op de foto hiernaast zie je de kist met de vlindersloten.

Indien je een flightcase bouwt met één of meerdere scharnieren en dekselstops, dan is het nu ook het geschikte moment om ook deze te plaatsen. Het principe is weer het zelfde. Voor bevestiging in het sluitprofiel niet volledig doorboren en korte popnagels gebruiken. Voor de rest volledig doorboren en lange popnagels gebruiken.

In dit stadium kan het soms handig zijn om een middel te hebben om de twee helften van je kist goed samen te drukken. Daarvoor kan je eventueel twee spanriemen gebruiken.

Dan nu nog de handvaten. Goed uitmeten is ook hier de boodschap. Schilderstape is weerom zeer handig, want met een potlood op het ietwat oneffen oppervlak van het flightcase hout schrijven is niet handig. Even een gaatje voorboren voor je figuurzaagje. Als je nog je alu-houtboortje van 4,2 mm diameter op je boormachine hebt zitten, dan kan je gewoon die gebruiken daarvoor. Als één gat niet voldoende is dan boor je er gewoon nog eentje naast zodat je figuurzaagje er wel door kan. Volledig rond een gat uitzagen met de juiste maten. De hoeken mogen natuurlijk lichtjes afgerond zijn. Haal eventueel ook nog even je houtvijl erbij om de randen wat af te ronden zodat het handvat er mooi in past. En dan vastzetten met rivetten.

 

Stappenplan - Stap 6: wielen

Dit wordt een behoorlijk zware flightcase. De luidspreker zelf weegt 40 kg en met de flightcase erbij zal dat toch wel al goed boven de 50 kg uitkomen. Daarom ga ik er zeker wielen onder plaatsen. Je hebt nog de keuze tussen bokwielen en zwenkwielen. De zwenkwielen heb je nog in ongeremde of geremde versie.

Zwenkwielen worden het meest gekozen, maar zelf heb ik toch de voorkeur om twee zwenkwielen te combineren met twee bokwielen aangezien ik deze flightcase steeds zal “tippen” (kantelen) in de bestelwagen. De bokwielen plaats ik dan langs de kant die de vloer zal raken bij het tippen. Met zwenkwielen heb ik zelf steeds de ervaring dat de wielen steeds ondersteboven hangen en dat dit steeds een schok heeft op het moment dat je de kist terug op zijn wielen wil zetten. Maar dit is natuurlijk niets meer dan een persoonlijke voorkeur.

OK, maar dan het plaatsen van de wielen zelf. Meestal worden deze niet rechtstreeks op je flightcase zelf gemonteerd. Men maakt gebruik van wielplaten. Voor deze kist heb ik gebruik gemaakt van een multiplex plaat van 18 mm dik voor de wielplaten. Ik heb twee stukken gezaagd van 8,5 cm x 72 cm (= ongeveer de lengte van de flightcase, inclusief hoekprofielen). Ik heb deze ook nog zwart gespoten alvoren te monteren omdat dit toch iets netter oogt.

De reden dat men gebruikt maakt van extra wielplaten in plaats van de wielen rechtstreeks op de onderkant van je flightcase te plaatsen, heeft natuurlijk alles te maken met de sterkte en de draagkracht van je case. We zorgen er in ieder geval voor dat de wielplaten doorlopen tot onder het hoekprofiel. Dan nog per wiel vier gaatjes boren en monteren met stevige bouten en moeren. Nog professioneler is het als je gebruik maakt van inslagmoeren. Deze zorgen ervoor dat je langs de binnenkant van je flightcase geen plaats verliest door de moeren.

Tips voor het plaatsen van wielen onder je flightcase

O ja, van deze kist ga ik twee identieke exemplaren maken. Want ik heb natuurlijk twee luidsprekers. Ik kan de kisten natuurlijk beide tippen en dan kan ik ze op elkaar plaatsen met de stapelbare balhoeken. Maar ik wil ook dat ik ze kan op elkaar plaatsen met de wielen. Dan kan ik ze ook nog eenvoudig verplaatsen. Daarom voorzie ik de bovenkant ook nog van vier wielschotels. De wielen van diameter 100 mm passen hier perfect in en ik kan dus ook de cases zo stapelen. Opgelet: eigenlijk moet je hier wel op voorhand rekening mee houden bij het bepalen van de maten van je flightcase, want zo’n wielschotel steekt langs de binnenzijde toch zo’n 20 mm uit.

Voila, wielen en wielschotels zijn geplaatst. En dit is het resultaat. Rest ons nu nog de binnenbekleding te doen. Dat is de volgende en laatste stap.

 

Stappenplan - Stap 7: Binnenafwerking